Lorsque le paradis ouvre grand ses portes, il cesse bientôt d'être un paradis. Samaná est un Éden dont les portes restent entrouvertes. Un monde à part, encore. Une péninsule allongée à l'extrémité est de la République Dominicaine. Annexe qui abrite un microcosme débordant de palmiers, de plantations, de plages vierges, de mangroves, de keys et d'îlots où ni l'écho des pirates légendaires ni l'approche timide des touristes ne perturbent la routine des pêcheurs et des commerçants qui ouvrent leurs épiceries aux urgences du quotidien. Un lieu caché, en somme, où l'hiver se passe en maillot de bain.
Ce réduit conserve en grande partie sa pureté grâce à sa propre structure géographique : la chaîne de montagnes orientale de l'île et le bouclier de plages et de stations balnéaires de Punta Cana et Bávaro servent d'éponge pour contenir les envahisseurs cerclés de bracelets tout-inclus. Se rendre à Samaná est un peu une aventure. Il faut traverser de vastes rizières inondées par le fleuve Yuna, des villages qui ne sont qu'une série de tabancos au bord de la route, plus quelques bohíos (huttes) avec leur maigre conuco (verger) et leurs poules. Des bus jaunes, issus des écoles américaines, ramassent des Haïtiens qui ont trouvé du travail dans un hôtel ou un batey (ferme) dans cette, pour eux, Terre Promise. D'énormes panneaux publicitaires alimentent leur espoir : « Jehovah pourvoit », « Christ arrive », « J'ai frappé et Jésus m'a ouvert la porte »...
La première ville, à l'entrée de la péninsule de Samaná, s'appelle Sánchez. C'est le nom de l'un des trois « pères de la patrie » qui proclamèrent l'indépendance définitive du pays en 1844. Certains disent que la ville a été fondée par un complice du célèbre flibustier Roberto Cofresí, mais il y avait sûrement des pêcheurs paisibles avant. Car la ville — si l'on peut appeler ainsi une population d'environ 26 000 habitants — vit principalement de la pêche. De plus, elle se proclame fièrement capitale des crevettes, pour ses célèbres gambas dans toutes les préparations, et organise depuis des années un Festival de Fruits de Mer Ripiao qui trouve un écho dans les tabloïds de l'île. On peut voir et parler aux pêcheurs qui arrivent avec leur butin ou réparent les filets, traqués par des pélicans gourmands perchés sur les poteaux de la promenade. Il est dommage que cette image bucolique soit ternie par la marée de saleté qui semble incrustée dans le paysage, un problème qui affecte malheureusement d'autres lieux de Samaná.
Arriver à Santa Bárbara de Samaná, ou simplement Samaná, comme on appelle la capitale de la province et de la péninsule éponyme, est un véritable choc. La ville — oui, 50 000 habitants — surplombe une immense baie, nichée dans des collines d'une verdure exubérante, avec des maisons colorées bordant la promenade. Le sourire des Caraïbes, dans sa forme la plus pure.
Bien que cela ne se remarque pas du tout, c’est une vieille ville. Elle a été fondée en 1756 par le gouverneur espagnol de l'île pour empêcher l'incursion des colons français et, fait curieux, des familles canariennes ont été amenées pour la peupler. L'enclave, cependant, ne doit pas avoir laissé de bons souvenirs aux Espagnols : c'était l'un des rares endroits où les premiers découvreurs ont été accueillis de manière hostile par les Indiens ; pour cette raison, ils ont baptisé la baie Golfo de las Flechas.
Aujourd'hui, en se promenant dans les rues, on ne rencontre que des sourires et une quasi-majorité de personnes à la peau noire : Samaná est un creuset, qui comprend des descendants d'esclaves espagnols, principalement catholiques ; des descendants d'esclaves français, qui conservent leur propre patois samanien (dialecte) ; un troisième groupe hétéroclite est constitué des cocolos, c'est-à-dire des marrons et des affranchis des Antilles ; et un quatrième groupe avec une histoire très particulière, les Afro-Américains. En 1824, Jean-Pierre Boyer, gouverneur de l'île (qui était alors appelée Haïti dans son ensemble), envoya le citoyen Granville en Amérique pour y ramener des descendants d’Africains désireux de bénéficier des avantages qui leur seraient accordés ici. Wilfredo Benjamin Kelly, actuel responsable d'une agence d'excursions maritimes locale, se vante d'ancêtres qui faisaient partie de ces « pères pèlerins » de Philadelphie. Il assure que le groupe est resté uni par sa foi protestante et que, même aujourd'hui, de nombreuses familles conservent une trentaine de longs noms américains (Benjamin, Shephard, King, Anderson, Green...).
Along the Malecon
En 1901, des missionnaires méthodistes ont apporté à cette communauté une église en bois d'Angleterre, qu'ils ont érigée ici planche par planche. C'est l'Eglise (du mot anglais "church", église), le plus ancien bâtiment de Santa Bárbara de Samaná. Elle domine, avec un autre temple catholique blanchi à la chaux et plus moderne, le célèbre Malecón, ou Avenida de la Marina. Près de l'église, dans un petit parc, une statue rappelle Teodoro Chassériau ; ce personnage, né dans la ville voisine d'El Limón, était un disciple d'Ingres et un peintre prolifique du romantisme français, dont les œuvres sont exposées au Louvre et au Musée d'Orsay à Paris. On parle de construire un musée ici ou quelque chose de similaire, mais la vérité est qu'ils l'ont emporté dans la capitale française alors qu'il n'avait que un an.
Le Malecón est idéal pour sentir le pouls de Samaná. Le soi-disant Village est une invention récente avec des maisons aux couleurs vives, très caribéennes. Des parties de dominos insatiables se jouent sur les terrasses ou les bancs le long de la promenade, devant les « ponts cachés » qui relient quelques îlets au continent. En réalité, il s'agit d'un très long pont piéton construit par le président Balaguer en 1975, suivant les plans historiques du beau-frère de Napoléon, le général Leclerc, qui avait en fait prévu un fort militaire.
Dans les bars et restaurants autour du Malecón, la noix de coco ou la sauce coco est ajoutée à presque tout, surtout aux poissons. Les lieux célèbres pour essayer la cuisine locale sont Tierra y Mar, la Taverne Méditerranéenne ou le restaurant Chino (malgré son nom). Il y a une colline toujours remplie de voitures garées sur le bord de la route : certaines personnes viennent même de loin pour acheter chez D'Vieja Pan. L'ancienne, Albertina de Peña, décédée en 2018 comme l'ont rapporté certains médias locaux, était descendante de ces Afro-Américains et héritière de recettes telles que le Johnny Cake (un pain plat à la farine de maïs) ou le pain à la noix de coco, au yautia, à la patate douce ou au manioc. L'entreprise est désormais dirigée par ses enfants et petits-enfants, les premiers affirmant que faire ses courses chez D'Vieja, c'est comme acquérir la véritable mie de Samaná.
Mais ce qui est le plus excitant dans cet endroit est, sans aucun doute, la baie. Immense, lumineuse, parsemée de plages et d'îlets dont les criques ont été envahies et où les méfaits de Cofresí sont arrivés, peut-être aussi ses trésors encore cachés. Le pirate avait son repaire dans l'île voisine de Porto Rico, où il a été exécuté en 1825 avec 11 complices. Un autre rebelle sans cause était le capitaine Joseph Bannister, qui a déserté la marine anglaise en 1684 avec un navire de 40 canons et 100 hommes, et a servi comme corsaire depuis Cayo Levantado (nommé ainsi en l'honneur de son soulèvement contre la couronne).
Cet îlet est situé à environ deux milles de la côte et aujourd'hui, c'est la plage familiale de Santa Bárbara, avec quelques hôtels et bars de plage aussi populaires que Ballena Blanca, où vous pouvez déguster des poissons ou des crevettes à la noix de coco, du lambí (escargot) braisé, un barbecue ou une casserole de fruits de mer, en contemplant la plage avec l'éclat qu'un mamajuana (punch au rhum typique) donne toujours. Au fait, Bannister a fini par recevoir le gant, pendu et écartelé. Il donne également son nom à l'Hôtel Bannister, à Puerto Bahía, à environ six kilomètres de la ville et l'un des meilleurs complexes touristiques de toute la péninsule, avec une marina magnifique et des couchers de soleil inestimables.
The star tour
Des excursions en bateau ou en catamaran sont organisées depuis les quais de Samaná pour observer les baleines dans le Sanctuaire Marin des Mammifères qui s'étend à quelques milles au large de la côte sud. Les baleines à bosse viennent s'accoupler de janvier à mars, mais les dauphins joueurs peuvent être aperçus tout au long de l'année. Il est plus difficile de voir un lamantin, cette espèce de vache de mer que les explorateurs novices et fiévreux de ces mers confondaient avec des sirènes. Au début du Malecón, il y a un discret Musée des Baleines, pour compléter l'expérience.
Mais l'excursion vedette et incontournable est celle du Parc National de Los Haitises. Une géographie amphibie qui rappelle un peu la baie d'Halong, au Vietnam : un enchevêtrement d'îlots et de collines, avec des cimes couvertes de végétation, des oiseaux marins et des rapaces, ainsi que des labyrinthes sombres de mangroves bloquant le passage des canaux et des criques maritimes. Le terme Haitises proviendrait apparemment du mot arawak ayiti, signifiant « terre des montagnes ». Les Arawaks que Colomb et ses collègues découvrirent dans ces terres étaient appelés Taïnos. Les Taïnos ont laissé dans certaines des formidables grottes, sculptées par l'eau et l'érosion, une série de peintures rupestres et de pétroglyphes que les touristes recherchent avidement dans ce parc de 1 600 kilomètres carrés.
Seules quatre des nombreuses grottes avec peintures ou vestiges archéologiques sont visitables. Ce sont des peintures très simples, pas aussi anciennes que celles d'Europe, bien sûr : ces figures taïnos peuvent avoir entre 500 et 1 000 ans tout au plus. Ils les ont tracées en utilisant de la graisse de baleine ou de lamantin mélangée avec de la cendre ou de la poudre de mangrove rouge ou d'achiote. Dans certaines grottes, ils ont profité des saillies de la roche pour sculpter des masques qui, comme les peintures, fusionnent les traits humains avec ceux des oiseaux tels que le hibou. Les Taïnos ont contribué à des mots castillans tels que hamac, canoë, barbecue, et peut-être aussi tabac.
Catalog of beaches and beach bars
L'autre grande ville de la péninsule de Samaná est Las Terrenas. Du moins, c'est le cas aujourd'hui. À l'époque du dictateur Rafael Trujillo (1930-1961), c'était un village de pêcheurs ; ses pistes d'accès, en terre battue, ont été asphaltées dans les années 1980, et l'électricité n'est arrivée qu'en 1994. Personne ne le dirait aujourd'hui, vu l'animation et l'air d'une ville joyeuse et confiante. Il n'y a pas de touristes ici ; les étrangers deviennent voisins en un rien de temps. Banques, écoles, crèches, petits hôtels et bistrots, quelques boutiques avec des prétentions de boutique... Et surtout des épiceries qui exhibent des viandes et des poissons saignants, ou une corne d'abondance de légumes et de fruits tropicaux, dont l'énumération simple ressemble à un vers de Neruda : mangues, goyaves, piments, ignames, courges, fruits de la passion, chérimoyas, nèfles... Ce qu'on appelle encore Pueblo de los Pescadores est le noyau ancien à l'origine de la population, transformé en une chaîne de bars de plage et de terrasses en bord de mer. Certains de ces établissements jouissent d'un prestige particulier parmi les locaux et les étrangers, tels que El Mosquito, El Cayuco (dirigé par un Espagnol), La Yuca Caliente, Chez Sandro... La façade maritime de Las Terrenas s'étend sur plus de 20 kilomètres et englobe certaines des meilleures plages de Samaná, telles que la plage et la baie de Cosón, la plage Bonita (où vous pouvez surfer), Las Ballenas... Les meilleures sont celles situées plus loin à l'est, près du village de El Valle et du parc naturel de Cabo Cabrón.
Une excursion incontournable, depuis Las Terrenas ou tout autre point de Samaná, est le Salto El Limón, classé monument naturel. Pour y accéder, il est nécessaire de se préparer dans l'un des 13 ranchs ou arrêts qui fournissent un cheval, un casque de protection et un guide pour entreprendre les montées et descentes de pentes quelque peu dangereuses. Mais cela en vaut la peine. La principale cascade plonge dans une piscine où il est possible de se baigner et de se remettre du choc de la route. Deux cascades plus petites se rejoignent au-dessus et au-dessous de la cascade principale, dans un décor féerique et brumeux. Certains des arrêts proposent des forfaits qui complètent la visite par un déjeuner fait maison.
Une autre cascade similaire se trouve sur la route de Samaná à El Valle. Il s'agit de la cascade Lulu, qui renforce son attrait avec une tyrolienne. C'est une zone plus rurale, où se trouvent les fameux écologes, tels que le Dominican Tree House Village ou le Chalet Tropical. Depuis le quai d'El Valle, il faut seulement un quart d'heure en bateau pour atteindre la plage d'Ermitaño, considérée par certains comme la meilleure de tout Samaná.
À l'extrémité est de la péninsule, au Cap Samaná, Las Galeras est un autre vieux village de pêcheurs qui se transforme en un centre touristique cosmopolite. De nombreux étrangers choisissent cette région pour s'installer sans billet de retour. Depuis ici, quelques minutes en bateau suffisent pour atteindre la plage de Rincón : plus de trois kilomètres de sable vierge avec une rivière en arrière-plan, le Caño Frío, où vous pouvez vous rafraîchir. Ceux qui viennent à la baie de Rincón fréquentent des lieux de rafraîchissement tels que El Monte Azul, El Pescador, El Cabito, La Bodeguita… Des noms et des établissements discrets, pas un secret de Polichinelle. Ainsi, les portes restent entrouvertes et le paradis ne cesse jamais d'être.
Chronicle of an announced success
La plupart des touristes qui se rendent en République Dominicaine séjournent dans les luxueux complexes tout compris qui bordent la côte sud de l'île, à l'est de la capitale, Saint-Domingue. Des noms comme La Romana, Punta Cana ou Bávaro occupent une place de choix dans les brochures touristiques et dans les rêves des chercheurs de soleil et de sable parmi les palmiers paradisiaques.
La Romana est le noyau le plus proche de Saint-Domingue. Elle abritait le plus grand moulin à sucre du monde, c'était sa principale source de revenus, mais en 1970, elle décida de s'ouvrir au tourisme en créant un terrain de golf. Quatre ans plus tard, Casa de Campo fut construit, un complexe qui changea de mains à la fin des années 1980 et acquit un caractère élitiste et séduisant grâce au designer dominicain Óscar de la Renta. Dans les années 1990, les premiers navires de croisière internationaux arrivèrent, et une décennie plus tard, La Romana se consolida comme l'une des destinations rêvées de l'île.
À une heure de route à l'est de La Romana, Punta Cana était une jungle vierge en 1970. L'avocat new-yorkais Ted Kheel s'associa avec le Dominicain Frank Rainieri, alors âgé de seulement 24 ans, et avec un zèle visionnaire, ils acquirent des terrains qu'ils baptisèrent immédiatement Punta Cana. L'année suivante, ils ouvrirent leur premier hôtel, le Punta Cana Club, avec seulement 20 chambres mais une petite piste d'atterrissage. Celle-ci deviendrait un aéroport international en 1986, avec l'arrivée du premier vol en provenance de Porto Rico avec 21 passagers. Aujourd'hui, plus de quatre millions de touristes par an arrivent à cet aéroport. À la fin des années 1990, Rainieri parvint à associer Óscar de la Renta et Julio Iglesias dans le Puntacana Group, qui n'a cessé de croître (bien que désormais sans le designer ni le chanteur).
Au nord, Bávaro était initialement un territoire semi-sauvage où étaient logés les employés de Punta Cana. Mais bientôt, la plage de Bávaro commença à être colonisée par de grandes chaînes hôtelières, dont les Espagnols Riu, Meliá, Barceló, Iberostar, etc., qui ont transformé cet enclave, avec Punta Cana et La Romana, en un trio gagnant pour le tourisme en République Dominicaine.
Réservez une villa de luxe à Samaná.
Article par Información Center.
